|
Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений,
образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла
в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла
тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к.
маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со
стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком
топливной смеси.
Это перечислены только "законные" пути попадания
масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег
автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла
до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со
специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания
подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по
состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход
масла. Основных виновников два.
1 - маслоотражательные колпачки
клапанов,
2 - цилиндро-поршневая группа
(кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить
кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей
практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не
"хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки"
увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем
разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку,
возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А
в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так
- вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами
на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные)
теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою
очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше
попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца
закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют
следующие вещи: долгая стоянка автомобиля -
зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку
рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно
смену масла), использование некачественного масла,
несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например -
отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на
повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал
уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
использование "безразбора" различных присадок в масло и
т.д. и т.п.
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос
расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему
пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс
150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков
течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи),
то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении
нагара и его удалении. Для этого используются различные химические
средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии
этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в
заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные
отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в
масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам
всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной
технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.
Рассмотрим самый действенный вариант, к
которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в
среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных
авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть
последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя
положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого
есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в
цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на
цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит
"размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим
сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого
пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо
вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без
остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный
провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в
5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На
"классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из
него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А
на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным
цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке
двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё
чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя
стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу)
Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно,
там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке
может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим
двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур
он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым,
так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом
двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на
холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом,
потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить
за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для
сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же
километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца
расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут,
но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где
действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское
производство)? Потому что многократно использовалось и действовало
эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ -
раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку.
Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе
есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше.
Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
P.S. Признаки "течи" маслоотражательных
колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла
на резьбовой части свечей.
Источник: www.as066.narod.ru
|
